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2025年に注目すべきブランドや時計とは?

70周年となるGMTマスターでは“コークベゼル”モデルがいよいよ登場するのではないか、そしてデイトジャストが誕生から80周年であることからアニバーサリーエディションが登場するのでは? という予想を披露したが、ロレックス以外にも2025年にアニバーサリーを迎えるブランドやモデルは数多くある。本稿では、そのなかでも特に大きな節目、気になる周年となるブランド、モデルを5つ取り上げた。いずれも個人的に注目しているものであり、多分に妄想を含んでいるが、読者のみなさんはどんなブランドやモデルに注目しているのだろうか? ぜひとも意見を聞かせて欲しい。

A.ランゲ&ゾーネ 1815/30周年

A.ランゲ&ゾーネ 1815 クロノグラフ。画像はこちらの記事から。

1815は、A.ランゲ&ゾーネ復興コレクション発表の1年後の1995年に登場したもので、2025年に30周年を迎える。読み取りやすいアラビア数字インデックスにブルースティール針、そしてベゼルに沿ってぐるりと走るレイルウェイ風ミニッツトラックなど、創業者フェルディナント・アドルフ・ランゲ(F.A.ランゲ)時代の懐中時計に採用されていた伝統的要素が多数盛り込まれたダイヤルが1815の特徴だ。さらに1815コレクションは手巻きモデルのみのラインナップであるということも特徴だ。自動巻き時計への関心が高まったのは20世紀に入ってからであり、手巻きモデルのみというのもやはりF.A.ランゲ時代の懐中時計へのオマージュゆえだ。

そもそも1815コレクションの名は、創業者のF.A.ランゲの誕生年にちなんでつけられたものであるが、F.A.ランゲがドレスデン郊外のエルツ山地にある小さな町で時計工房を開業したのは1845年のこと。そう、2025年は(一時期失われていた時期があるにせよ)創業から180周年のアニバーサリーイヤーでもあるのだ。2024年にA.ランゲ&ゾーネは復興の年に誕生したランゲ1の30周年記念を祝う限定モデルをリリースしている。1815は登場から30周年、そして創業180周年というダブルアニバーサリーである2025年に限って、何の周年モデルを発表しないということはないだろう。

ブランドの詳細は、A.ランゲ&ゾーネ公式サイトへ

オメガ METAS認定モデル/10周年

画像は記事「Breaking News オメガ ラボラトワール・ドゥ・プレシジョンを設立し、COSC以上の高精度となるまったく新しいクロノメーター認定を発表」より

オメガとスイス連邦計量・認定局(METAS)が共同で制定した新しい精度認定制度「マスター クロノメーター」が2025年でスタートから10年となる。2015年当初、マスター クロノメーター認定モデルはグローブマスターのみだったが、毎年拡大を続け、いまやオメガのほぼすべてのラインナップがマスター クロノメーター認定を受けるに至った。また、METASのテストはオメガ以外の時計メーカーも受け入れており、2021年にはチューダーが初のマスター クロノメーターモデルをリリース。そのライナップは拡大し、新たな品質基準として認知を広げつつある。オメガはこの10年、マスター クロノメーター認定モデルの拡大に努めたが、それを記念するような限定モデルなどはリリースしていない。精度に並々ならぬこだわりを見せるオメガ。10年の節目に特別なモデルが登場しても不思議ではない。

マスター クロノメーター10周年ということもあるのだが、2025年はオメガから“高精度”に関する何らかのモデルが登場するのではないかという期待がある。というのも、オメガは2023年に、特許取得の新しいスピレート™技術を開発。±0.1秒の微調整を可能とし、日差0〜+2秒の圧倒的な精度を実現させた(詳細は記事「In-Depth オメガの新しい精度調整機構、スピレート™システムの仕組みを徹底解説!」を読んでいただきたい)。そして2024年にラボラトワール・ドゥ・プレシジョン(LdP=Laboratoire de Précision)を設立し、新たなクロノメーター検査制度の導入を発表したのだ。LdPはオメガによって設立されたが、完全中立の独立機関として運営され、オメガに限らず、 すべてのブランドやムーブメントメーカーにクロノメーターテストの機会を提供するという(LdPの詳細は、こちらの記事をチェックして欲しい)。LdP設立のニュースを発表以降、特に目立った動きもないため、個人的には今年は新しい動きがあるのではないかと思っている。

ブランドの詳細は、オメガ公式サイトへ

シャネルJ12スーパーコピー代引き/25周年

シャネル マドモアゼル J12 ラ パウザ。J12の特徴的なスタイルでありながらも生粋の時計メーカーとは一線を画す斬新なクリエイティブを発揮している。

プルミエールや、ボーイフレンドなどシャネルにはさまざまなスタイルのアイコンウォッチがラインナップされているが、時計愛好家にもよく知られるコレクションといえば、やはりJ12をおいてほかにはない。デビューは2000年。当時シャネルのアーティスティックディレクターを務めたジャック・エリュによって生み出されたJ12は、その後幾度かのマイナーチェンジを重ねた。一方、2カウンタークロノグラフのJ12 スーパーレッジェーラ(2005年)、ポインター式のデイトとムーンフェイズ表示を備えたJ12 ファーズ ドゥ リュヌ(2013年)などの派生モデルも生まれたが、2019年に現シャネル ウォッチメイキング クリエイション スタジオ ディレクターであるアルノー・シャスタン氏の手によってJ12は大きなモデルチェンジを受けてさらなる進化を遂げた。

登場以降、J12はシャネルのウォッチメイキングにおけるユニークなクリエイティブキャンバスとしてあり続けた。このところは、毎年異なるテーマで展開されるカプセルコレクションを通じてJ12をベースにした独創的かつメゾンらしいさまざまなモデルをリリースしている。今ではハイエンドな自社製の機械式ムーブメントをも手がけるようになったシャネルなら、四半世紀、25周年を迎えるにふさわしいアニバーサリーモデルで楽しませてくれるのではないかと個人的には大きな期待を寄せている。

ブランドの詳細は、シャネル公式サイトへ

ジラール・ペルゴ ロレアート/50周年

ジラール・ペルゴ ローレアート 42mm グリーンダイヤル。画像はこちらの記事から。

ジラール・ペルゴにおける一体型ブレスレットウォッチ、いわゆるラグジュアリースポーツウォッチとしてコレクションの一角を担うロレアートは、ラグジュアリースポーツウォッチの元祖たるオーデマ ピゲのロイヤル オークが発表されてから3年後の1975年に誕生した。ジェラルド・ジェンタデザインによるパテック フィリップのノーチラスに、IWCのインヂュニア SLは1976年、ヴァシュロン・コンスタンタンの222は1977年にリリースされているが、ロレアートは、そうした当時のデザイントレンドの影響を受けて生まれたフォロワーのひとつだ。

いまや定番となり、一時期の過剰ともいえるラグジュアリースポーツウォッチの熱狂は落ち着いているが、50周年のアニバーサリーを迎えるロレアートを盛り上げるまたとない好機であるのは間違いなく、何らかの周年モデルが発表されることは想像に難くない。問題はその中身だ。オリジナルへと回帰するようなモデルとなるか、それとも現行のロレアートのスタイルに準ずるものとなるか。どんなものとなるか、そもそも周年モデルが発表されるかも定かではないが、チーフ プロダクト& マーケティング オフィサー(CPO&CMO)としてクレマンス・デュボア(Clemence Dubois)氏が製品開発、マーケティング、コミュニケーションを担う現在のジラール・ペルゴならきっとユーザーファーストな選択をしてくれるに違いない(その理由はインタビュー記事「ジラール・ペルゴ クレマンス・デュボア氏が語る、ブランドが大切に守り続けるコアバリュー」を読めばわかっていただけると思う)。

ブランドの詳細は、ジラール・ペルゴ公式サイトへ

ヴァシュロン・コンスタンタン 創業270周年

ヴァシュロン・コンスタンタン レ・キャビノティエ・ザ・バークレー・グランドコンプリケーション。画像はこちらの記事から。

Ref.57260で打ち立てた記録を自ら更新し、2024年にに発表した18Kホワイトゴールド製のビスポーク懐中時計“レ・キャビノティエ・ザ・バークレー・グランドコンプリケーション”を持って、世界で最も複雑な時計を製造するメゾンという称号を守り続けたヴァシュロン・コンスタンタン。US編集部メンバーの多くが“2024年の注目すべきコンプリケーションウォッチ”としてその名を挙げるほど、印象深い時計のひとつになったようだ。そんな同ブランドの創業は1755年、2025年は創業から270年というアニバーサリーイヤーとなる。これまでヴァシュロンは創業の周年にジュビリーコレクションとして記念モデルをリリースしており、今年も何らかの記念モデルが発表される可能性が高い。その時どきで旬のコレクションがアニバーサリーモデルのベースとなることが多く、一体どんなコレクションが選ばれるのかは想像しにくいのだが、どんなモデルで楽しませてくれるのかを想像するのもまた楽しい。

ヴァシュロン・コンスタンタンに限らず、2025年に創業のアニバーサリーイヤーを迎えるブランドは数多い。以下は、各ブランドが創業から何周年となるのかを書き出したもの(すべてのブランドではなく一部だ)だが、これらのブランドでも何らかの記念モデルが登場する可能性が高いため、注目しておいたほうがいいだろう。

ブランドの詳細は、ヴァシュロン・コンスタンタン公式サイトへ

【2025年にアニバーサリーイヤーを迎えるブランド】

A.ランゲ&ゾーネ 180周年(1845年創業)
オーデマ ピゲ 150周年(1875年創業)
ブランパン 290周年(1735年創業)
ブレゲ 250周年(1775年創業)
シャネル 115周年(1910年創業)
ショーメ 245周年(1780年創業)
ショパール 165周年(1860年創業)
グラスヒュッテ・オリジナル 180周年(1845年創業)
ウブロ 45周年(1980年創業)
パネライ 165周年(1860年創業)
ロジェ・デュブイ 30周年(1995年創業)
ロレックス 120周年(1905年創業)
ゼニス 160周年(1865年創業)

デニソンは豊かな歴史を誇るイギリスの時計ケースメーカーとして名を馳せてきた。

このデザインは、1953年にエベレスト登頂を果たしたエドモンド・ヒラリー卿(Sir Edmund Hilary)が腕につけていたデニソン製ケースの時計からインスパイアされたものであった。ムーブメントにはETA製Cal.2824-2を採用し、同時期のチューダー ブラック ベイやホイヤー カレラと同じキャリバーを使用していた。さらにケースはすべてイギリス国内で製造されたことも誇らしげにアピールしていた。以前のデニソンの価格は、おおよそ3500ドルから4050ドル(当時の相場で約38万~44万円)の範囲であった。

2024年のデニソン再始動と今回の新作は、スーパーコピー代引き 優良店2016年の製品とは完全に対照的であり、それは意図的なものである。トビー・サットン(Toby Sutton)氏はデニソン初の復活プロジェクトを率い、今回もその中心人物として関わっている。サットン氏は当時のDENCO53が市場に受け入れられなかったことを理解している…少々やりすぎだったのだ。彼はデニソンの熱心な愛好家であり、同ブランドのヴィンテージコレクターでもある。彼に“かつてのデニソンの重要性”について語らせたら止まらないだろう。最初の復活プロジェクトでは、彼自身にとって、そして時計愛好家にとって完璧な製品を提示したつもりだった。2016年当時、ヴィンテージ愛好家に“デニソンのケースはイギリスで製造されるべきか?”と尋ねれば、その答えは“当然だ”と返ってきただろう。しかし現実には、細部にまでこだわった製造はとてもコストがかかるものだった。コストは急上昇し、それに伴い小売価格も高騰したのである。

デニソンのアーカイブ資料には、1950年代のケース製造カタログや、さまざまなラグオプションが記載されている。

同じくヴィンテージウォッチ愛好家として、私自身も2016年のデニソンのようなブランド復活の夢を描いてしまうことがある。ヘリテージブランドがヴィンテージウォッチに精通したコレクター向けに、“完璧な製品”を生み出せなかったことを批判するのは簡単だ。しかし、たとえばバルジュー72の復活させたり、ウォッチメイキングの基盤がほとんど存在しない国でケースを生産したりすることにかかるコストを正確に理解するのは容易ではない。

サットン氏とそのチームは2016年の経験から学んだ。2016年のデニソンは非常に真面目なアプローチをしていた。当時の“本格時計”市場の激しい競争を考えれば、今回発表された2024年のA.L.D.コレクションはきわめて理にかなっている。今回の復活では、新たな視点を持つ先見性あるメンバーが加わり、これまで存在しなかった“もしも”のデニソン像が描かれた。もしデニソンが1967年に失敗しなかったら? クォーツウォッチ時代を経た現代に、デニソンが存在していたらどのような姿になっていただろうか? この問いに対する答えが、今回の製品の中心に据えられているのである。

この問いに答えるため、デニソンは名高いウォッチデザイナー、エマニュエル・ギュエ(Emmanuel Gueit)氏に協力を仰いだ。彼はオーデマ ピゲ ロイヤル オーク オフショアをはじめとする数々の傑作を手がけた人物である。ウォッチデザインはギュエ家に脈々と受け継がれる才能だ。エマニュエル氏の父、ジャン=クロード・ギュエ(Jean-Claude Gueit)は20世紀で最も影響力のあるデザイナーのひとりとされ、1970年代にはピアジェ ポロやロレックス チェリーニといったモデルを手がけた。エマニュエル氏自身は、このデニソンのデザインが新しくてフレッシュなものであると強く主張しているが、父の作品からの影響を見出さずにはいられない。それがこの時計を一層魅力的なものにしている。まるで息子が父の偉大な功績に敬意を表した、愛情あふれる手紙のようだ。

こうした背景はとても興味深いが、一歩引いて純粋にデニソン A.L.D.を時計そのものとして見た場合でも、楽しく、日常的に使いやすい製品であり、独自性のあるデザインである。そして何より、その価格帯ではほかに類を見ない存在だ。

A Dennison Natural Stone Tiger Eye in gold PVD
ゴールドPVD仕上げのタイガーアイ。

半クッション型、半楕円型とも言えるケースは横幅33.65mm、ラグからラグまでは37mmだ。一見シンプルな形状だが、手首につけるとそのデザインは驚くほど表情豊かだ。もちろんこうした表現は陳腐に聞こえるかもしれないが、この時計は写真だけではその魅力を十分に伝えきれないことは伝えておきたい。正直なところ、最初は新作への興味からプレスプレビューに足を運んだが、強い期待を抱いていたわけではなかった。しかし実物を手に取り、1週間ほど装着する機会を得た今、私はこのケースデザインに感動した。特に印象的だったのはTalking Watches最新回のゲスト、アダム・ヴィクター(Adam Victor)氏との打ち合わせ中の出来事だった。私の手首にあるこの時計を見て、彼はテーブル越しに1980年代のオーデマ ピゲと見間違えたのだ。これは非常に高い評価と言えるだろう。

デニソンのダイヤルバリエーションは、コレクターの目を最初に引きつける要素だろう。特に目を引くのは、タイガーアイ、マラカイト、ラピスラズリ、そしてアベンチュリンという天然石を使用したA.L.D.コレクションの選択肢だ。タイガーアイやマラカイトに見られる独特の縞模様や、ラピスラズリのきらめく内包物など、天然石ダイヤルならではの魅力が存分に発揮されている。もちろん、デニソンがこの価格帯で天然石文字盤を提供すること自体は完全に独自というわけではない。しかしこれらが広く手の届くものになったことは素晴らしいことであり、この動きが時計界に再び広がり始めていることをうれしく思う。かねてからマラカイト文字盤のロレックス デイトジャストを所有することを夢見てきた(今もその夢は消えていない)が、それまではデニソンの時計を通じてマラカイトの美しさを手元で楽しむことができる。それだけでも十分に価値があると感じる。

Two Dennison Lapis Lazuli stone dials.
異なるインクルージョンを見せる、ふたつのラピスラズリの例。

天然石のオプションは確かに目を引くが、標準的な“サンレイ”ダイヤルも見逃せない。特に写真ではその繊細な仕上げを完全に捉えることが難しく、光の加減によってはその美しさが控えめに輝く。しかしその結果として、無機質でも未完成でもない、絶妙なバランスのキャンバスが生まれている。ちなみに、私は個人的に天然石ではなくサンレイブラックダイヤルをコレクションに加えることにした。これが私にとってのベストだったのだから、文句は言わないで欲しい。

民主化といった言葉や価格帯への言及からもお察しいただけるだろう。デニソン A.L.D.コレクションは、サンレイモデルが490ドル(日本円で約7万8600円)、ストーンモデルが690ドル(日本円で約11万700円)という魅力的な価格設定となっている。

A Dennison Sunray Black
サンレイブラック。

どうやってその価格を実現しているのかと疑問に思うかもしれない。そう、ケースとダイヤルは香港で製造されている。そして正直に言えば、手に取った際の全体的な感触はやや軽く感じる。しかしデニソン A.L.D.コレクションを駆動するムーブメントは、スイス製クォーツのロンダCal.1032-1だ。このムーブメントの選択は、デニソンの担当者が特に強調したがっていた点であり確かに注目に値する。なぜならスイス製ではないクォーツムーブメントを選ぶほうが、より簡単かつ合理的な選択肢だったはずだからだ。

時計愛好家向けとしては少々物足りない仕様かもしれないが、その反論として、この記事の冒頭に立ち返ってほしい。デニソンは徹底的に正しい方法で時計愛好家向けの製品をつくるというブランドだった。2016年にデニソンは優れた時計を世に送り出したが、市場はそれに明確な答えを返したのだ。そしてこの真剣な試みがあったからこそ、デニソンの名は2024年のはるかに興味深い製品にたどり着くことができた。2024年のデニソンは、その“真面目すぎなさ”がむしろ称賛に値する。自らを偽ろうとせず、ありのままの姿で存在している。これはユニークなデザインと優れた価格設定を兼ね備えた、唯一無二の時計なのだ。

だからこそ2016年のデニソンには感謝したい。あの時の挑戦があったからこそA.L.D.コレクションのための道が開かれ、今この時計が存在している。これは時計の世界では珍しい製品のひとつだ。初めての1本としても、あるいは200本目としても、同じように満足できる時計だろう。その魅力は経験豊富なコレクターだけでなく、TikTokのタイムラインで“ライブ交渉”動画(アイテムの売買交渉や取引の様子をライブ配信する動画)を見すぎた、時計に興味を持ち始めたばかりのユーザーにまで広がるはずだ。

Dennison Aventurine in Gold PVD
ゴールドPVDのアベンチュリン。

Dennison Malachite
マラカイト。

デニソン A.L.D. コレクション。ケースは33.64mm幅で、ラグからラグまでは37mm、6.05mm厚のステンレススティールまたはゴールドメッキ(PVD)ケース。30m防水。天然石(タイガーアイ、マラカイト、アベンチュリン、ラピスラズリ)またはサンレイ仕上げの文字盤に時・分表示。スイス製ロンダクォーツCal.1032-1搭載。20mm幅のクロコ型押しフルグレインレザーストラップ、ケースに合わせた形状のデニソン製クラスプ。価格はサンレイダイヤルモデルが490ドル(日本円で約7万8600円)、ストーンダイヤルモデルが690ドル(日本円で約11万700円)